Galinette310
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Pose du mécanisme d'essuie-glace. Petite erreur de ma part. J'ai été obligé de démonter la prise d'air droite car on ne peut pas engager le mécanisme d'essuie-glace si la prise d'air est en place. Le mécanisme passe au travers du support de gâche de capot.
Galinette310
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Préparation du pare-choc arrière. Pas grand chose à monter mais bon, ça fera un élément de terminé.
Catadioptres. J'ai travaillé en Espagne à la fin des années 90 pour une durée d'un an. J'en ai profité pour acheter quelques pièces qui étaient déjà indisponibles en France.
Feu anti-brouillard. Le mien était bien fatigué. Je suis parti d'un kit Renault boutique que j'avais acheté il y a longtemps pour la somme de 10€. Ce sont les mêmes. D'ailleurs cet anti-brouillard a été monté sur pas mal de véhicules. Il est assez facile à trouver. Sa particularité est que la fixation se fait par l'arrière soit en direct sur le pare-choc, soit par l'intermédiaire d'une platine en acier zinguée. La référence de la partie translucide rouge est 3076F.
Comme dans ce kit la coque arrière est chromée, je l'ai dépolie, apprêtée et peinte en noir mat. Je sais que ça ne tiendra pas longtemps à cause des projections des roues arrières mais ce n'est pas grave, je renouvellerai l'opération régulièrement.
Pose d'un passe-fil sur le pare-choc
Galinette310
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Beaucoup de trucs entamés mais il manque toujours quelque-chose pour terminer. C'est pour cette raison que je me fait discret en ce moment. J'ai un lot de pièces à l'époxy et un lot de pièces au bichromatage. Quand ces pièces vont revenir, je pourrais avancer un peu.
Lors de son passage chez le carrossier, un joint d'étanchéité appliqué au pinceau a en partie recouvert le marquage à froid du numéro de série présent devant le siège passager. Je voulais qu'il soit visible et donc j'ai re-décapé la zone.
A noter qu'un des anciens propriétaires avait percé le plancher pour y fixer un extincteur. Un des trous s'est retrouvé en plein sur le marquage à froid.
Masquage du pourtour au scotch au plomb et décapage à la brosse torsadée de chez Tivoly.
Masquage au scotch de carrossier, apprêt et peinture en noir mat de chez Rust Oléum
Fin de l'installation des éléments de lave-glace. Il ne me reste plus que le câblage électrique et le cheminement de la durit arrière vers le hayon.
J'ai finalement retrouvé le bocal d'origine de ma première R5 et n'utiliserai donc pas le bocal Auxal que j'avais modifié pour y placer les deux piquages (Circuits avant et arrière).
Pour les pompes, je souhaitais utiliser les pompes d'origine que j'avais rénovées mais les roues caoutchouc sont HS. Elles sont cuites par le temps et les produits alcoolisés de lave-glace. Je me suis donc rabattu sur un jeu de pompes de chez Auxal. Elles sont pas mal mais doivent être positionner différemment sur la caisse pour que les piquages soient accessibles. J'ai ensuite réalisé les liaisons avec de la durit noire.
Les pompes d'origine. Belles mais inutilisables à cause de la roue d'entraînement (3ème photo). Peut-être une idée pour une refabrication.
Les inserts. Perçage en diamètre 9. Ils sont en taille M6. J'ai dû passer un coup de foret dans les trous des pompes.
voici une ref, a voir si toujours dispo..
turbostart1t2
Galinette310
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Merci pour vos liens.
Aujourd'hui, le sujet traité est la direction. J'ai acheté il y a quelques années un kit de direction directe chez 3S. J'ai donc décidé de m'y coller et de procéder à la remise en état et à la modification de ma direction.
Tout d'abord, le démontage. Rien de sorcier mais il faut être un peu attentif aux différentes pièces que l'on va déposer.
Bon, je n'ai pas fait beaucoup de photos du démontage mais avoir les mains pleines de graisse et tripoter le smartphone, c'est incompatible. Mais encore une fois, rien de bien compliqué.
Comme tout était en pièce, j'en ai profité pour comparer le barreau de cette direction de T2 avec un barreau provenant d'une direction d'Alpine Turbo. On se pose souvent la question de savoir si ce sont les mêmes. Et bien non. Ils sont très semblables mais celui de T2 est usiné plus profondément au niveau de la denture. Ca se voit très bien sur les photos.C'est dû au fait que le pignon est plus gros et donc nécessite d'avoir un peu plus de place pour évoluer.
Après le démontage, il faut procéder à une petite modification sur le boîtier car avec la direction directe, le pignon est encore un peu plus gros et donc il faut lui faire de la place. Cette modification concerne le logement de la bague à aiguilles qui passe de 20mm de diamètre extérieur à 22mm donc il faut réaliser un réalésage du logement d'1mm au rayon ou 2mm au diamètre. Cet usinage est à confier de préférence à un pro car on parle ici du guidage du pignon qui doit avoir une bonne concentricité et la difficulté vient du fait que le positionnement du boitier sur la machine outil n'est pas aisé (Pas de surface d'appui).
Le kit de direction directe se présente ainsi. Un pignon 9 dents, une bague excentrée et un presseur spécifique.
En pièces à commander, il faut:
- Un roulement 6201-2RS (Etanchéité des deux côtés). C'est le même que pour un montage d'origine. L'étanchéité n'est pas indispensable car il est dans un environnement fermé et copieusement gras.
Pour info, prix sur 123 Roulement en Mai 2022: 4.99€HT
- Une bague à aiguilles HK 2218-RS. Là, comme vu plus haut, la bague diffère du montage d'origine.
Pour info, prix sur 123 Roulement en Mai 2022: 3.25€HT
- Un jeu de biellettes de direction. Perso j'ai pris des SKF VKDY 336016. Il en faut deux évidemment.
Pour info, prix sur Autodoc en Mai 2022: 18.70€HT pièce sit 37.35€HT la paire.
- Un flector de direction. Connaissant certaines mauvaises refabrications avec des flectors en chewing gum, j'ai commandé deux références.
Métalcaucho 00374 et STC T400210. Le mieux, pour l'instant, est le premier. Métalcaucho qui est bien plus rigide que le second.
Pour info, prix sur Autodoc en Mai 2022: 6.45€HT.
Voici les différents éléments de la direction avant le remontage. N'apparaissent pas les biellettes ni le flector.
Autre modification à faire, c'est de mettre à la cote le presseur. Dans mon cas, il forçait dans son logement et ne coulissait pas, même graissé. J'ai donc fait un petit montage pour le monter sur ma perceuse à colonne pour pouvoir le toiler et ainsi réduire un peu son diamètre tout en restant concentrique. J'ai passé pas mal de temps pour que le jeu soit fonctionnel.
Et pour finir, il faut récupérer la platine de flector sur l'ancien pignon ou s'en confectionner un nouveau. Il faut l'ajuster et ensuite le souder sur le pignon. Attention de ne pas trop faire chauffer ce dernier. Il vaut mieux réaliser les points de soudure en plusieurs fois en laissant un peu refroidir l'ensemble.
On peut maintenant passer à l'assemblage. J'ai commencé par monter la bague excentrer. Attention de ne pas la monter à l'envers. L'excentration doit être à l'opposé du pignon. C'est logique.
Ensuite, c'est du mécano, on remonte dans le sens inverse du démontage. Pour la même raison que pour le démontage, j'ai épargné mon téléphone et n'ai donc pas fait beaucoup de photos.
Par contre, après avoir fermé le capot côté presseur et sans avoir mis de rondelles fines de réglage, ça forçait beaucoup et on sentait que le pignon attaquait trop fortement le barreau. J'ai donc réduit la hauteur du petit ressort que l'on voit plus haut afin de mettre moins de pression sur le presseur. J'ai dû enlever 2mm de hauteur sur ce ressort pour que ce soit bon.
Puis montage sur la voiture en utilisant les cales d'origine qui ont été entre temps bichromatées. Ici ce sont des cales de 6.
J'ai aussi monté les renforts en alu superbement réalisés par Richard dit Terramorsi. Du beau travail. Ca rend super bien.
J'ai dû juste entailler un pontet pour le passage du support de roue de secours.
Galinette310
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Quelques photos des traitements de surface des pièces. Pour certaines, c'est peinture Epoxy à chaud en noir mat (Mais qui rend plutôt en satiné) et pour les autres c'est bichromatage.
J'amène mes pièces par lot donc toutes les pièces visibles ne sont pas uniquement pour cette 5T. J'ai d'autres chantiers en cours.
Habitant sur Marseille, je fais réaliser le traitement Epoxy chez Eurocolor 20 Chemin Noël Robion 13821 La Penne sur Huveaune. C'est une excellente adresse avec des prix très contenus. Compter moins de 10,00€ HT pour un triangle par exemple. Plus vous amenez de pièces et mieux c'est. Le tarif est plus intéressant en lot. De plus, ils ne m'ont jamais perdu une seule pièce. Du vrai travail de pro.
Par contre, la préparation des pièces est primordiale. La peinture epoxy à chaud est très résistante et donc si vous en mettez sur des filetages, des taraudages ou des surfaces qui doivent rester brutes (Portées de roulements par exemple) c'est galère assurée. Pour ma part, j'ai parfois recours à des solutions un peu radicales comme la soudure de rondelles comme on peut le voir sur la photo de la goulotte de remplissage d'essence. Ou encore l'utilisation de tiges filetées et de rondelles. Pour les petits taraudages, Eurocolor met des bouchons coniques en caoutchouc.
Avant:
Après:
Pour le bichromatage, là c'est à Vitrolles que j'ai trouvé une bonne adresse. En plus, en voyant le patron, je me suis aperçu qu'on se connaissait. Son entreprise s'appelle Electrolyse phocéenne au 18 Avenue de Bruxelles 13127 Vitrolles (ZI des Estroublans). Là également ça fonctionne par lot. Pour 10Kg de petites pièces, c'est 120,00€ HT. 10Kg, ça en fait des petites pièces... Pour les pièces plus importantes, c'est au cas pas cas, il faut envoyer une photo pour avoir un prix.
Pour ce type de traitement, éviter le microbillage pour nettoyer les pièces avant traitement. L'aspect sera plus terne. Un brossage au touret donnera une brillance plus importante. C'est le patron qui m'a donné ce conseil.
Eviter de faire la même connerie que moi, ce traitement ne se fait que sur des pièces en acier. Moi dans mon lot, j'avais mis de petites pièces en zamak que l'on trouve sur sur les verrous de capots moteur. C'est dans cette pièce que se positionne le petit ressort qui pousse le linguet de verrouillage. Et bien mes pièces se sont dissoutes dans le bain. Résultat, je n'ai plus de pièce et c'est galère pour les faire refaire. On aperçoit ces pièces sur la quatrième photo. Ce sont les petites pièces cylindriques fendues.
Avant:
Après:
76200CHRISTOF
Adhérent d'I.T.5
Très beau travail et merci pour les explications d'une précision horlogère 
