R5 Turbo 2 Ex-rallye Galinette

Platines de phares.

Comme beaucoup, les éléments de réglage des phares sont en mauvais état et c'est introuvable en neuf. Je me demandais comment j'allais pouvoir me débrouiller et APO70 nous a proposé ses pièces en refabrication 3D. Ca ne pouvait pas mieux tomber. J'ai donc passé commande d'un kit complet D et G pour 70€. Entre temps, j'avais fait bichromater l'équerre et passer à l'époxy à chaud la platine elle-même.
Lorsque j'ai eu toutes les pièces en main, j'ai pu procéder à l'assemblage et à la pose des platines sur la voiture. Comme le rappelle APO70, la pose des petits leviers est un peu délicate car on fait travailler les ergots de verrouillage lorsqu'on le clippe. D'une part, il ne faut pas oublier d'enlever le pion central de verrouillage et d'autre part, il faut que le trou de la platine fasse environ 8,5mm de diamètre sinon ça force et on casse les ergots. C'était encore plus vrai pour moi après le passage à l'époxy qui réduit sensiblement le diamètre.

Train arrière:

J'ai récupéré sur mon autre R5 les triangles supérieurs et inférieurs qui sont tubulaires et non pas emboutis et soudés par points comme ceux d'origine. J'ai déposé les silentblocs Paulstra existants et fais traité à l'époxy les triangles.

Concernant les Paulstra, ce ne sont pas de simples silentblocs caoutchouc indémontables mais bien des paliers lubrifiés démontables. C'est toute la différence de ces pièces. Lors des mouvements de triangles, le caoutchouc ne se met pas en contrainte puisque il n'est pas solidaire de la bague extérieure. Je publierai une photo plus tard. Ces pièces ne sont plus fabriquées et seuls Mécaparts et 3S proposent les vrais Paulstra. Je ne connaissais pas cette spécification et avais donc acheté un lot de silentblocs chez 2DS Racing. Ne faites pas la même connerie que moi.

Emmanchement des Paulstra dans les triangles. Soit à l'étau après un léger graissage, soit à la presse.

Pour ce qui est des triangles supérieurs tubulaires, ne pas oublier d'insérer le tube d'entraxe muni de sa bague caoutchouc. Là encore, je n'ai pas de photo. J'en posterai plus tard.

Autre bêtise faite, j'ai fait peindre à l'époxy à chaud les moyeux de roues en protégeant les zones de portée des roulements notamment mais pas la face d'appui de la jante. C'est une erreur car la surface ainsi revêtue n'est plus plane et donc la roue ne peut pas tourner rond. J'ai donc dû décaper la surface à la brosse métallique Tivoly. La même qui m'a servi à décaper la voiture. Vraiment un bon outil.

Microbillage

Retour de l'époxy

Décapage de la face d'appui de la jante
Avant

Après

Sur la fusée, j'ai changé les silentblocs supérieurs. J'en avais acheté deux jeux chez Alpine à l'époque. Ils me servent 30 ans après.

Voici les ensembles droit et gauche prêts pour l'assemblage

Emmanchement des roulements de roues. Ca se fait à la presse et ça rentre facile. Ne pas oublier de monter au préalable la bague d'appui de la lèvre d'étanchéité du roulement.

Quand tous les éléments sont prêts, on peut réaliser l'assemblage de l'ensemble fusée et moyeu. Evidemment au préalable, j'ai repassé le taraud dans tous les taraudages. On a du 14x125, du 12x125, du M7.

Et enfin montage sur la voiture de tout ça. J'ai oublié de prendre des photos avant de mettre en place les disques de frein achetés chez Benjamin de Mespiècesautos.

J'ai acheté un ensemble d'amortisseurs à notre ami Felip.

Beau travail comme toujours, tu verras les amortisseurs tu en sera super content.

r8G a écrit :

Beau travail comme toujours, tu verras les amortisseurs tu en sera super content.

Merci Bruno.

Comme indiqué dans mon précédent descriptif, je vous mets en photos les deux types de silentblocs de triangles. A droite le 2DS Racing avec caoutchouc solidaire des bagues intérieure et extérieure, et à gauche le vrai Paulstra démontable et lubrifié.

Egalement l'axe avec manchon caoutchouc placé dans les triangles supérieurs qu'il faut penser à emmancher avant la pose du deuxième Paulstra.

Magnifique travail et merci pour toutes ces photos détaillées.
Elles sont d'une aide précieuse pour chacun d'entre nous

Ras26 a écrit :

Magnifique travail et merci pour toutes ces photos détaillées.
Elles sont d'une aide précieuse pour chacun d'entre nous

Merci Ras26. Partager c'est bien le trait d'union des passionnés non?

Gâches de portes:

Ce sont des éléments qui vieillissent prématurément. Le plastique, blanc à l'origine, jauni rapidement et il est très difficile de le faire revenir. Et comme ces pièces sont graissées, le temps et la poussière n'arrangent pas les choses. J'ai donc décidé de les démonter et d'essayer de faire en sorte que ces pièces, qui son rares en neuf, redeviennent présentables.

L'ensemble gâche de porte est composé d'un système mécanique fermé monté sur la portière, et d'un guide de gâche fixé sur la caisse.

Première opération, le démontage de la gâche de portière. Pour se faire, un simple tournevis plat fera l'affaire. La plaque métallique est juste tenue par deux ergots plastiques. Il suffit de passer la lame du tournevis sous la plaque métallique et de le faire tourner sur lui-même. Un peu comme quand on ouvre des huîtres.

Pour la remise en état des pièces métalliques, j'ai opté pour un traitement bichromatage. Comme la plaque de fermeture est étincelante, le manque de blancheur du plastique qui est dessous ne se voit pas trop.

Pour remettre en état les pièces plastiques, j'ai commencé par les dégraisser au White Spirit avec un pinceau à poils rigides. Ensuite je les ai mis dans le bac à ultrason à 40° de température durant deux fois 15 minutes. Elles sont ressorties pas mal mais pas neuves. J'ai fini au Belgom alu pour supprimer la couche superficielle d'oxydation. Je pense ne pas pouvoir faire mieux.

Gâche de caisse:

Idem pour les gâches vissées sur la caisse. Bichromatage pour les pièces en acier et bac à ultrason pour les pièces intermédiaires en zamak. Pour se faire, il faut les désassembler en faisant sauter les rivets avec un petit coup de perceuse. Pour les reconstituer, les empiler et donner un bon coup de maillet caoutchouc. Même si elles ne tiennent pas bien assemblées, elle seront maintenues en place par les deux vis de fixation.

Je les ai montées sur la caisse pour ne pas les perdre. J'ai pris soin d'intercaler un morceau de scotch de carrossier pour éviter de rayer la peinture. On verra le réglage plus tard quand les portes seront en place.

Plus neuf que neuf Bravo et merci pour ces détails

Bracame33 a écrit :

Plus neuf que neuf Bravo et merci pour ces détails

Merci, c'est sympa.

Je me répète, mais pétard que c'est beau.

r8G a écrit :

Je me répète, mais pétard que c'est beau.

Merci Bruno. Mais ta restauration est très chouette également.

Un travail fantastique et félicitations aussi pour la qualité du reportage

Bassotto58 a écrit :

Un travail fantastique et félicitations aussi pour la qualité du reportage

Merci pour ton message.

Barre stabilisatrice arrière.

Rien de bien spécial aujourd'hui avec la mise en place de la barre stabilisatrice arrière. Elle a été préalablement passée à l'époxy à chaud.
Pour les silentblocs sur triangles et sur longerons, ils proviennent de chez Arnaud Ventoux Pièces. Bon rapport qualité prix. 40€ au total TTC. Ca reste acceptable.

Lors du montage des silentblocs de triangles, la difficulté vient du fait qu'il faut retrouver l'ordre d'empilage. Si on n'a pas fait de photos lors du démontage, ça se complique. Heureusement qu'il y a le PR. Donc, pas de rondelle sur les triangles. Les silentblocs s'appuient directement dessus.

Pour le moment, rien n'est serré car ce sera fait lors du réglage des trains roulants dans..... un certain temps !

Traverses entre longerons:

Là encore, rien d'exceptionnel avec la pose de deux traverses entre longerons. D'origine, il n'y a que la barre arrière mais il est plus judicieux d'en monter deux car elle permettent de réaliser un rectangle rigide correspondant aux quatre attaches de triangles sur les longerons..

Pour les insérer sans rayer la peinture, j'ai opté pour l'écartement des longerons au cric bouteille. Rassurez-vous, j'y suis allé mollo. Le serrage définitif des triangles inférieurs arrières remet tout en ordre.

Deux photos d'ensemble pour voir à quoi ressemble la voiture. Encore beaucoup de travail et peu de temps disponible.

Durit lave-glace arrière:

Petit exercice pas si facile que ça. Faire passer la durit de lave-glace arrière dans le montant droit de l'avant à l'arrière pour raccorder le gicleur arrière. Etant électricien de métier, j'ai l'habitude de me servir d'une aiguille mais j'avoue que là, j'ai galéré un peu. Je suis parti de l'arrière vers l'avant. Pas évident car l'aiguille a tendance à se coincer dans les angles très fermés. Mais bon avec un peu de patience, ça finit par passer.

bjr Galinette310,

super comme d'ab....!!!

au passage, super atelier.

turbostart1t2

turbostart1t2 a écrit :

bjr Galinette310,

super comme d'ab....!!!

au passage, super atelier.

turbostart1t2

Merci pour ce message sympa.

slt, oui bel atelier super bien rangé, par contre arr vers avant tu as du galérer pas mal de l'av vers arr ça va beaucoup plus facilement pour avoir fait le test